Blancos

Vino Martín Códax Gallaecia 2011

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El pasado 15 de Noviembre la bodega Martín Códax nos invitó a uno de los showcooking en los que presentan las nuevas añadas de sus vinos. En esta ocasión un duelo norte sur entre la cocina Atlántica de Ivan Domínguez y la última añada de los vinos de la bodega, un duelo donde ambos salen ganando, demostrando que, a veces, uno más uno puede ser más que dos.

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Atlántico, brisa, salitre y yodo. Humildad, sencillez y riesgo 3 palabras que resumen la cocina de Iván Domínguez que lidera los equipos de cocina de los restaurantes Alborada y Pazo de Xaz en A Coruña y Alabaster en Madrid.

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Riesgo que dejó patente con el primero de los maridajes que ofreció durante el showcooking:

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  • Ostra tibia con papada y puré de limón asado sobre tosta de pan de centeno maridado con Martín Códax Gallaecia 2011. Yodo y miel, sol y brisa, sal y azúcar compitiendo en deliciosa armonía.

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Un Gallaecia que ha cambiado enormemente desde la primera vez que lo probé hace un par de años, ganando en complejidad  y redondez tras este tiempo de reposo y que seguro continuará mejorando los próximos años.

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Detrás llegaron otros cuatro maridajes excelentes:

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  • Vieira de Galicia a la sal de ramallo de mar, crema de raíces y hierbas del litoral en armonía con Martín Códax Lías 2012

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  • Jurel asado y ahumado al romero con zanahorias del país y crema picante de berzas con Martín Códax Organistrum 2012

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  • Codorniz asada en carcasa con mazorquitas y polenta cremosa y Martín Códax Vindel 2012

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  • Licuado de membrillo y queso fresco con Martín Códax 2014

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He disfrutado las cinco elaboraciones, aunque si tuviera que elegir una, me quedaría con la que seguramente constituyó la propuesta mas ariesgada, la Ostra que abrió el showcooking.

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Martín Códax Gallaecia 2011
Bodega: Martín códax
D.O.: Rías Baixas
Variedades de Uva: 100% Albariño con botrytis
Valoración: 9’5
Precio aprox: 38€
RCP: excelente

Un vino de precioso color amarillo dorado, de intensísima nariz marcada por las notas de la botrytis noble que le da sentido, donde encontramos orejones, piel de naranja confitada, amielados y recuerdos de flor blanca. En boca sigue el festival, intenso, sabroso, lleno de fruta, dulce aunque perfectamente compensado con una excelente frescura. Vertical y larguísimo… Una Gozada!

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Ya sabéis que me gusta esto de sacar fotos, así que en un evento tan fotogénico como éste no me pude contener… os dejo con alguno de los disparos

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Vino O Con 2013

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Un “Con” según la Real Academia Galega es una “Pedra de gran tamaño, especialmente a que se atopa nas proximidades da costa e sobresae da superficie da auga, ás veces só cando baixa o mar” Si alguno no entiede la definición, puede usar google para traducirla con la seguridad de que la traducción va a ser correcta. Lo acabo de comprobar para evitar el efecto “grelo”…

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O Con es un vino marino, que expresa como pocos el paisaje de Castrelo, esa zona donde la ría de Arousa se funde con el Atlántico, un paisaje de granito y mar, de arena, de sábrego, de brisa y de sol.

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O Con es un proyecto de Xosé Lois Sebio (al que conoceréis por otros vinos de los que hemos hablado aquí Máis Alá, VX Cuvee Primo o Gomaríz X) y de Xurxo Alba (también ha pasado por aquí con su 69 Arrobas) elaborado a partir de unas cepas viejas de albariño de la zona de Castrelo cultivadas sobre suelos de sábrego (granito descompuesto)

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2013 fue un año extraño y terriblemente complicado en Rías Baixas, una añada en general fría, con muchas lluvias al inicio del ciclo y una gran sequía durante los meses de verano, sequía que terminó con intensas lluvias en plena vendimia lo que forzó su retraso.

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A pesar de las dificultades de la añada, si buscasemos una palabra para definir el vino sería equilibrio, sábrego y Albariño, mineral y fruta compitiendo a la hora de marcar la personalidad del vino. Igual que compiten el sol y la brisa por dejar su sello de madurez-frescura en el vino en otra “pelea” que finalmente no gana ninguno, donde el que gana es el resultado final al que en perfecto equilibrio han aportado todas las partes…

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O Con 2013
Bodega: Viños de Encostas
D.O.: Sin D.O. (Rías Baixas)
Variedades de Uva: 100% Albariño
Valoración: 9’5
Precio aprox: 18€
RCP: excelente

O Con presenta un color amarillo pajizo con reflejos dorados, En naríz se muestra muy intenso aunque perfectamente equilibrado, recuerdos minerales, arena y sal que poco a poco van abriendo paso a recuerdos más afrutados a medio camino entre los cítricos y la fruta amarilla de hueso. En boca se repite el patrón cremosidad y frescura, fruta y sal que permanecen en la boca tiempo y tiempo… que suerte poder beber vinos así!

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Página web de la bodega: http://xlsebio.es/

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La foto de la primera viña «Viñedos de albariño en la parroquia de Santa Cruz de Castrelo (Cambados)» es obra de Re Fresh Vigo. Baixo a licenza CC BY-SA 3.0 a través de Wikimedia Commons

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Vino Grgic Pošip 2008

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Este verano estuvimos por tierras eslovenas donde probamos un montón de variedades de nombres impronunciables, trabajadas de forma diferente a lo que es era habitual en nuestra zona. A pesar de la diversidad de elaboraciones y variedades que encontramos, lo que más nos emocionó fue un blanco viejo, espectacularmente yodado que se cultiva en una isla del sur de Croacia Korcula sobre unos suelos que en su día fueron fondo marino.

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Pošip es una variedad de uva blanca que se cultiva en la isla de Korcula, una isla de la región de Dubrovnic donde se cultiva la vid desde el siglo IV a.C. y que desde 1967, constituye el primer vino blanco adscrito a una indicación geográfica protegida en Croacia.

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La primera documentación escrita sobre un vino Pošip data del siglo XIX donde en archivos de antiguas familias de Korcula se menciona por primera vez este vino en la cosecha de 1880 y se hace referencia al descubrimiento de la variedad por parte de Martin Tomasic Barbaca.

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Martín, un agricultor de Smokvica en el centro de la isla, mientras talaba un bosque en el cañón de Stiniva se encontró con unas uvas silvestres de intenso sabor y mejor aroma, lo que le animó a cortar unos sarmientos y plantarlos en sus viñas. Posteriormente repartió varas entre otros agricultores de Smokvica y Cara, zonas por las que no pasó la filoxera lo que permitió conservar la variedad. Hoy en día Smokvica y Cara son las únicas zonas que conservan el cultivo de esta variedad.

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Pošip es una variedad de ciclo corto con bayas alargadas, muy aromática y capaz de conseguir altos niveles de azúcar, lo que deriva en vinos densos de alto grado alcohólico (entre 13 y 14,5 grados) aunque bien compensados con una acidez que suele llegar a los 6 gramos por litro.

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El vino que comentamos hoy está elaborado por la bodega Grgic, propiedad de Miljenko Grgic conocido productor de Chardonnay en el valle de Napa que en 1996 decide acercarse a sus orígenes y crear una preciosa bodega junto al mar en la península de Peljesac justo en frente de la isla de Korcula.

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Por desgracia, este verano uno de los frecuentes incendios que se producen en Dalmacia alcanzó la bodega y se han perdido los Pošip de las dos últimas añadas que estaban reposando en la bodega antes de salir al mercado, por lo que tocará esperar un par de añitos hasta la siguiente añada.

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Grgic Pošip 2008
Bodega: Grigic Vina
D.O.: Korcula
Variedades de Uva: Pošip
Valoración: 9
Precio aprox: 25 €
RCP: Muy Buena

Grgic Pošip presenta un precioso color amarillo dorado, en nariz trae recuerdos de fondo marino, algas, conchas, piedra pómez… todo ello envuelto en un delicado fondo de botrytis y fruta madura. En boca resulta cremoso, pelín alcohólico y justo de acidez para nuestros parámetros, recuerdos de sal, sal y más sal… espectacularmente largo.

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Las fotos proceden de la Página web de la bodega: http://www.grgic-vina.com/ y de las webs Panoramio, visitKorcula, posip-milan y de la agencia de prensa JustDubrovnic

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Vino Dorado Alvarinho 2000

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Hace un par de sábados estuvimos cenando en la taberna A Curva de Portonovo, no hace falta decir que cenamos de vicio, navajas, volandeiras y una caldeirada que se salía… cena que tuvimos la suerte gracias a la generosidad de Miguel, pudimos acompañar disfrutando del vino que vamos a comentar hoy, un Dorado 2000 del que según nos comentó Miguel, había abierto otra botella al mediodía para compartir con unos amigos.

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Antes de empezar a escribir, normalmente procrastino un poco y le echo un vistazo a los blogs que sigo habitualmente y mira por donde, justo antes de escribir me encuentro en La trastienda de… con una entrada de José Luís Louzán titulada “En un oculto lugar de mi memoria” donde dice:

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“Digo que si mañana fuese un vegetal, me acordaría de mis vinos. Me acordaría de este Solar de Líbano, de la Malvasia de 2005 de Abel Mendoza, del Dorado de 2000 del pasado sábado, de El Carro de 2010 de Rafa o de un Tempiere Bandol de 2001.”

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Lo que me lleva a imaginar quien se ha tomado la botella del mediodía… y al igual que él, también puedo afirmar que no voy a olvidar este vino…

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Hablamos de Dorado Alvarinho 2000, un vino elaborado por Marcial Dorado en la Quinta do Feital, una preciosa finca de 200 años en Paderne (Melgaço) que fue comprada por la familia Dorado hace 30 años. Posteriormente, en 1996 construyen la actual bodega, que se estrena en la añada 2000 con el vino que comentamos hoy. Quinta do fieital constituyeun anfiteatro natural que rodea la bodega, 10 hectáreas de viñedo sobre suelos pobres de origen granítico donde conviven las variedades albariño, caíño blanco y treixadura (aunque únicamente la albariño tiene presencia en este vino)

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En Portugal Alvarinho se escribe de forma diferente y Marcial desde el principio ha querido marcar distancias con los Albariños con “b” pensando desde su primera añada en la elaboración de vinos con capacidad de envejecer… visto el resultado después de 15 años, no queda ninguna duda de que lo ha conseguido.

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La filosofía de Marcial se resume en una frase “No cojas una uva que no te comerías, déjala en el campo…” detrás de esta simplificación se esconde un trabajo respetuoso con el suelo, con la viña y con el entorno, rendimientos muy bajos, vendimia manual, tratamientos orgánicos y selección de racimos durante la vendimia. Un trabajo que persigue expresar de forma honesta la añada y el terruño donde nace el vino. En bodega la menor intervención posible, fermentacion con levaduras indígenas sin pie de cuba, maceraciones largas (entre 10 y 12 meses) en contacto con sus lías finas, ausencia de madera, sin clarificaciones y un único filtrado a la hora de embotellar.

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El resultado son unos vinos que tienen una gran estructura y acideces crujientes, características que les permiten resistir el paso del tiempo ganando en complejidad y amabilidad.

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Dorado 2000
Bodega: Quinta do Fieital
D.O.: Vinho Verde
Variedades de Uva: Albariño 
Valoración: 9,6
Precio aprox: 22 €
RCP: Excelente

Dorado 2000 presenta un precioso color amarillo dorado. En nariz se muestra tímido al inicio, timidez que desaparece a medida que va ganando temperatura… orejones de albaricoque, almendra amarga, sábrego húmedo y unos incipientes hidrocarburos dan forma a una nariz compleja y elegante. En boca frescura, cuerpo, mineralidad y mucha fruta madura. Largo no, larguísimo… Una pasada. Gracias Miguel!

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Las fotos de la finca son del blog de Quentin Sadler y la de Marcial de A Emoción dos viños

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Vino Fai un Sol de Carallo 2013

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Seguimos con este rollo brotrítico que tanto nos gusta… seguimos y seguiremos porque la siguiente entrada del blog nos iremos a Alsacia para probar otro vino que también se aprovecha de este honguito que tanto nos hace disfrutar… Bendita Botrytis!!!

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Hace un par de semanas tuvimos la suerte de poder asistir de la mano de Benbo, a una presentación de los vinos de la bodega El Paraguas, el proyecto de Marcial Pita y Felicísimo Pereira -de Felicísimo, seguro que lo recordáis, hablamos al inicio del blog presentando su vino Agás do Tempo– en el restaurante ferrolano A Gabeira. Una jornada de exaltación atlántica donde se pudieron degustar vinos de la bodega El Paraguas en armonía con cinco platos elaborados a partir de diferentes algas seleccionadas por Mar de Ardora.

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Antes de la cata Felicísimo y Marcial nos acercaron a  su laboratorio de I+D, una pequeña plantación de Branco Lexítimo en la zona de Esmelle que se configura como el viñedo más septentrional de la península. Una viña donde se plantean estudiar el potencial de la comarca de Ferrol para el cultivo de una variedad de ciclo corto, como el branco lexítimo, perfectamente adaptada en Betanzos a suelos y condiciones climáticas similares.

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Empezamos con una cata vertical de las cuatro añadas del vino El Paraguas Atlántico desde la frescura y juventud de las añadas 2014 y 2013 a los incipientes hidrocarburos de un espectacular 2011, pasando por la estructura y amplitud de la añada 2012, en una clara demostración del potencial de guarda de los vinos de la bodega.

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Y terminamos con Fai un Sol de Carallo, un vino elaborado en una única barrica de 500 litros a partir de la selección de racimos procedentes de los bancales más favorecidos de su viñedo, plantado en 1892. Selección a la que se añade un pequeño porcentaje de uvas con botritis noble. Crianza de 8 meses en barrica nueva que nos devuelve 640 botellas de un auténtico vinazo, mágico, diferente y con una larga vida por delante…

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Fai un Sol de Carallo 2013
Bodega: El Paraguas
D.O.: Ribeiro
Variedades de Uva: Treixadura, Godello y albariño 
Valoración: 9,4
Precio aprox: 55 €
RCP: Buena

Fai un sol de carallo presenta un precioso color amarillo dorado. En nariz se muestra complejo, elegante, fruta blanca, piel confitada de cítricos, mineralidad, graníto, hongo, tierra húmeda, especiados… En boca es opulento, amplio, graso aunque con frescura, laaaargo. Lástima que sólo haya 640 botellas y se coticen tanto… ;- )

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Página web de la bodega: el paraguas

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Vino Dulce Lexítimo 2010

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Volvemos a Betanzos para presentar otro gran vino elaborado en esta indicación geográfica, una IGP poco conocida pero que atesora un potencial enorme…

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Dulce Lexítimo es un 100% Blanco Lexítimo elaborado por Bodegas Rilo con uvas botritizadas, procedentes de la finca A Peregrina, situada en la parroquia de Bravío, dentro de la IXP Terra de Betanzos, aunque el vino no está amparado por la IXP al no tener ésta regulada la elaboración de vinos dulces. Un finca plantada en 1999 mayoritariamente con la variedad Branco Lexítimo, sobre unos suelos de cuarzo donde la roca madre asoma por todos los rincones. Un suelo ideal para Betanzos ya que el cuarzo retiene y refleja el calor ayudando a la maduración de las uvas.

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Dulce Lexítimo, al igual que el Ribeiras de Armea 2011 del que hablamos hace un par de entradas son la mejor demostración del potencial que tiene una zona como Betanzos con una climatología al límite que no garantiza maduraciones correctas todos los años y dos variedades que parecen haber sido creadas por la naturaleza para esta zona: Branco Lexítimo y Roibal (Merenzao, en su sinonimia más conocida en Galicia)

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Con estas variedades de ciclo corto y controlando rendimientos para garantizar maduraciones correctas, se pueden elaborar excelentes vinos en Betanzos, no porque lo diga yo, sino porque la experiencia de quienes están haciendo las cosas bien, lo está demostrando…

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Dulce Lexítimo es fruto de la combinación de 2 factores, por un lado, la inquietud de Juan Naveira y por otro las condiciones climáticas poco habituales que se dieron en Betanzos durante el año 2010.

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Juan llevaba varios años analizando el desarrollo de la botritis en el branco lexítimo y viendo como los viticultores desperdiciaban los racimos atacados a pesar de su nobleza, así que ante un año como el 2010 que apuntaba a una prolongación inusual del verano, le propuso a Ricardo Rilo dejar un porcentaje de la producción en la viña y elaborar el vino ante el que estamos.

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La climatología se portó, estirando el verano hasta bien entrado Noviembre, ofreciendo mañanas húmedas y cargadas de bruma que, a media mañana, dejaban paso a ligeros vientos que las levantaban. Posteriormente el sol de las tardes se encargaba del resto, configurando las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la botritis noble que Juan había imaginado.

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Después de que la naturaleza hiciese su trabajo Ricardo y Juan hicieron el suyo, vendimia el 13 de Noviembre, fermentación de los mostos obtenidos tras la prensa con levaduras autóctonas hasta una densidad de 1050, fermentación que fue cortada con frío y un poco de sulfuroso. El resultado, un vino con 11,5 gramos de acidez que quedan perfectamente compensados con 170 gramos de azúcar, unos parámetros más propios de un icewine que de una vendimia tardía.

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Dulce Lexítimo 201o
Bodega: Rilo
D.O.: Sin D.O. (Terra de Betanzos)
Variedades de Uva: 100% Branco Lexítimo
Valoración: 9’3
Precio aprox: 29€
RCP: Excelente

Dulce Lexítimo presenta un precioso color oro viejo, en la copa se mueve con una elegante inercia propiciada por su densidad y su carga de azucar. En naríz se muestra terriblemente intenso, orejones de melocotón, piel de naranja, fruta escarchada, mieles, bagazo de caña y un agradable punto de volátil. En boca destaca por una espectacular acidez que compensa y equilibra perfectamente su dulzor. Amplio y untuoso a la vez que ligero. Larguísimo… Una auténtica pasada… la mejor «esenzia» de Betanzos.

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Página web de la bodega: http://www.bodegasrilo.com/

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La foto de Juan Naveira vendimiando las uvas botritizadas es de Ángel Pedreira. Gracias Angelote!

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Vino Ribeiras de Armea 2011

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Hace un par de semana estuvimos de visita por la zona de Betanzos, una de las comarcas vitícolas con más historia de Galicia. Acompañados de Juan Naveira, Ricardo Rilo y José Luís Bouzón recorrimos sus mejores viñedos donde pudimos ver el enorme potencial que tiene la comarca. Es triste ver de primera mano la cantidad de viña abandonada que existe en la zona, sin ambargo, la tristeza se torna en esperanza al ver como algunos, entre ellos nuestros anfitriones, se resisten a que este patrimonio se pierda definitivamente.

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Como os comentaba, durante la visita, Juan nos mostró los mejores viñedos. Entre ellos destacan tres zonas: O Penso, Mandeo y Caraña.

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O Penso, se ubica en una ladera de fuerte pendiente con orientación sur y suelos de pizarra descompuesta que forma un anfiteatro natural rodeando la villa de Betanzos. En esta zona está el viñedo de Lorenzo Bescansa, uno de los productores con mayor prestigio de la comarca.

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Remontando el río desde la zona de O Penso en dirección a Os Caneiros, llegamos a la zona de O Mandeo, seguimos en orientación sur y suelos de pizarra aunque con una pendiente menor. En esta zona el abandono se hace más evidente, las laderas más próximas al nucleo urbano han sido devoradas por la especulación inmobiliaria y las que están un poco más alejadas presentan una actividad discontinua, alternando zonas cultivadas con fincas abandonadas.

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Precisamente en esta zona está naciendo el proyecto más ilusionante de la IGP, cuatro jóvenes viticultores, Juan Naveira, Ángel Pedreira, José Luís Beade y Pablo Coroas están poniendo en marcha un plan de recuperación del cultivo en esta zona tan castigada. Un proyecto basado en las variedades Branco Lexítimo y Roibal (merenzao) y la recuperación de fincas que en su día fueron viña.

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Regeneración de suelos, sustitución de variedades mediante injertos que permitan aprovechar el patrimonio radicular, viticultura respetuosa con el medio y el paisaje y mínimas intervenciones en bodega son los valores que persigue alcanzar el proyecto.

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El tercer “gran cru” de Betanzos es la zona llamada Caraña, una zona más elevada a espaldas del Mandeo ideal para el cultivo de variedades tintas como el Roibal.

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Después nos acercamos a visitar la viña de Ricardo de donde sale el excepcional Dulce Lexítimo, pero ahora no toca hablar de esta visita, lo dejamos para la próxima entrada…

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Hoy nos vamos a centrar en la última visita de la jornada, la que hicimos a Bodegas Beade, en San Mamede – Paderne. Una bodega familiar que nace en el año 2001 impulsada por José Antonio Beade como renovación de un proyecto anterior basado en la vinificación de uva foránea (Bierzo, Castilla) para la elaboración de vinos de mesa.

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La bodega nace como sociedad mercantil en 2001, aunque el origen del proyecto es bastante anterior, data del año 1985 cuando José Antonio decide plantar su primera viña.

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En el año 2010, con la colaboración de José Luís Bouzón Beade (nieto) deciden iniciar la vinificación de un monovarietal de Branco Lexítimo que complemente su oferta formada por un monovarietal de Mencía (Ladeiras de Paderne) y un blanco elaborado a partir de las variedades Branco Lexítimo y Agudelo. La primera añada no sale al mercado pero confirma la decisión de apostar por esta variedad. Es en 2011, la siguiente añada, cuando lanzan su primer monovarietal al mercado.

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Un Riberas de Armea 2011 al que el paso del tiempo ha dotado de una expresión del suelo que nos recuerda a los grandes Rieslings alemanes, un vino con una complejidad mineral y una frescura que evidencian el potencial de la zona para la elaboración de vinos de guarda.

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Actualmente José Luís es quien decide, con mucho sentidiño, el rumbo de la bodega, avanzando hacia una viticultura respetuosa con el medio, acompañada de un trabajo en bodega que ayude a mejorar la estructura en boca de los vinos sin renunciar a la expresión del paisaje y la identidad de cada añada.

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Ribeiras de Armea 2011
Bodega: Beade
D.O.: Vino de la Tierra de Betanzos
Variedades de Uva: 100% Branco Lexítimo
Valoración: 9’5
Precio aprox: 11€
RCP: Excelente

Ribeiras de Armea 11 muestra un intenso color amarillo pajizo virando a dorado, en nariz es una locura, en primer lugar nos habla del suelo del que procede, notas de hidrocarburos, hongos y suelo húmedo que dan paso a una expresión más frutal, albaricoques maduros, orejones, piel de limón… En boca sigue la fiesta, excelente acidez, buena estructura en una boca llena de sensaciones minerales.

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La foto en la que aparecen José Luís y su abuelo José Antonio fué tomada por José Crusat, otro grandísimo elaborador de Branco Lexítimo (Raposo, en su sinonimia del Barbanza) al que también conoceremos en breve…

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Vino La Perdida Godello 2013

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En esta ocasión os voy a hablar del vino de un amigo, Nacho González. La Perdida es un godello natural que nace en la viña de O Pando, ubicada en Larouco, Valdeorras (aunque el vino está fuera de DO), una finca que se encontraba en tan mal estado cuando Nacho la empezó a trabajar que todos los vecinos le decían que estaba perdida, que era mejor levantar todo y plantar de nuevo… Pero Nacho se resistía a perder los cerca de 40 años de trabajo que las raíces habían desarrollado en la finca y se centró en recuperar las cepas y volver a darle vida al suelo que las alimenta.

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La perdida, como os acabo de comentar es un vino de una sola finca, 2 hectáreas dispuestas en espaldera, que renacen con su primera cosecha en 2013, tras un duro trabajo de recuperación para el que Nacho contó con el asesoramiento de Bernardo Estévez.

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3 principios rigen el trabajo de Nacho:

  • Recuperación de la riqueza y el ecosistema del suelo mediante la aportación de sustratos orgánicos
  • Recuperación de cepas viejas mediante tratamientos homeopáticos
  • En la bodega sólo entra uva, madera usada y barro

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La Perdida es un monovarietal de godello al estilo de los “orange wines”, vinos secos elaborados a partir de uva blanca que, durante la fermentación, pasa algún tiempo en contacto con los hollejos. Los italianos le llaman “vino ambro” (ambar) denominación, en mi opinión, mucho más acertada.

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Esta forma de vinificar, esencial en la elaboración de vinos tintos, está prácticamente desterrada en la elaboración de blancos, donde habitualmente, el mosto se separa de los hollejos tras prensar la uva. La fermentación con hollejos en blancos no es nueva, se remonta siglos atrás y actualmente sigue siendo la forma de elaborar vino blanco en los países del este de Europa como Armenia o Georgia.

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¿Porqué vuelve ahora? la motivación es la búsqueda de un vino más natural y la necesidad de encontrar un conservante natural que evite o minimice la adición de sulfuroso. Esta forma de elaborar produce sulfuroso de forma natural protegiendo al vino de la oxidación. La maceración también tiene efecto en los aromas y el sabor ya que el contacto con las pieles aporta al vino taninos, compuestos complejos, color y terroir.

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La perdida es un vino valiente, atrevido, que refleja fielmente no sólo el terroir que lo rodea sino también la determinación y la actitud de Nacho. No es, ni pretende ser un vino para todos los públicos y eso precisamente es lo que lo hace grande.

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Si os apetece probarlo, en el blog de Nacho, del que he tomado prestadas las fotografías, podéis encontrar los puntos de venta en los que se comercializa el vino.

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La Perdida 2013
Bodega: La Perdida
D.O.: Sin D.O.
Variedades de Uva: 100% Godello
Valoración: 9’1
Precio aprox: 15€
RCP: Excelente

La perdida presenta un precioso color ambarino, casi cobrizo. Su intensa nariz nos trae recuerdos de fruta blanca, infusiones, mentolados, eucalipto, jara y suelo, mucho suelo… en boca nos habla de su elaboración, con sinceridad, transmite frescura,  rusticidad, cuerpo, sensaciones tánicas, resultando largo, complejo, diferente…

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Página web de la bodega: http://www.laperdida.es/

Las fotos de Nacho son de  Kopa, al que seguramente ya conocéis, si no, os recomiendo visitar: http://www.michaelkopa.com/

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Vino As Bateas 2012

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Terminamos 2014 con uno de los “Rías Baixas” que más nos han emocionado este año. Entrecomillo lo de “Rías Baixas” porque aunque el Consejo Regulador no lo considere merecedor de llevar tal nombre, pocos vinos conozco que se elaboren con tanto respeto por el entorno y expresen con tanta sinceridad el paisaje, la variedad y los suelos de Rías Baixas.

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No voy a abundar más en una sensación que creo todos compartimos acerca de los vinos que últimamente están siendo rechazados por el Consejo de Rías Baixas,. Únicamente voy a pedir una contra-etiqueta como la que muestro a continuación para que pueda identificar de manera más sencilla estos vinos rechazados, ya que, suelen ser los que más me emocionan…

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As bateas es un monovarietal de albariño, del que sólo hay 5.000 botellas, producido en la subzona del Salnés, concretamente en Noalla, muy cerca de A Lanzada por Adega Pombal. Procede de cepas de entre 12 y 50 años trabajadas en emparrado mediante viticultura integrada. Los suelos como es habitual por la zona son principalmente de sábrego (granito descompuesto) aunque también hay zonas de arcilla sobre esquisto.

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El vino lo elaboran Suso y José Mª Rodríguez con el asesoramiento de Laura Montero y Dominique Roujou de Boubée, dos enólogos que después de conocerse en la Escuela de Enología de Burdeos y recorrer algunas de las mejores bodegas de Francia y España, han decidido venir a Galicia a elaborar los mejores vinos de mundo… Casi mejor que os lo cuente Dominique…

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La elaboración: Despalillado y estrujado para el 100% de las uvas, maceración pelicular durante 12 horas, prensado, desfangado y 8 días de fermentación a 18º. Posteriormente crianza sobre sus lías finas en depósito de acero durante 13 meses.

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As Bateas 2012
Bodega: Adega Pombal
D.O.: Sin D.O.
Variedades de Uva: 100% Albariño
Valoración: 9’5
Precio aprox: 15€
RCP: Excelente

Mineralidad, notas herbáceas y balsámicas marcan la nariz de este vino de precioso color amarillo pajizo, virando a dorado. En boca se muestra más frutal, se muestra enorme, graso aunque fresco, vertical, marcando la lengua con una excelente acidez para terminar con un larguísimo y delicioso recuerdo mineral y salino.

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La foto de la batea con Laura, Dominique y Suso es de Kopa, podéis conocer más de su fantástico trabajo en: http://www.michaelkopa.com/

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Vino Cuvée Florine 2011

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Ayer por la tarde comenzaba a escribir la que sería esta entrada del blog centrado en un vino que había probado unos días antes (seguro que vuelve en una o dos semanas…), pero esa misma noche, se cruzó en mi camino el señor Ganevat…

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Jean-François Ganevat

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Tengo que reconocer que Jean-François Ganevat es uno de mis fetiches, un vignerón de culto del cada vez que pruebo algo crece la leyenda que se va forjando en mi cabeza…

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Los que sois seguidores del blog, le conoceréis ya que no es la primera vez que hablamos de un vino suyo. Vinos que nacen en el Jura, una región montañosa ubicada entre la Borgoña y Suiza, viñedos en ladera a diferentes altitudes, un clima fresco prácticamente todo el año y 40 variedades de uva entre las que se encuentran la Trousseau, Poulsard, Savagnin o una espectacular adaptación de la Chardonnay conocida como Chardonnay Ouillé o Chardonnay del Jura, variedad con la que se elabora Cuvée Florine.

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Vue du village

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Jean-François viene de una familia con larga tradición en el cultivo de la vid, tradición que parte de 1650. Ganevat empieza a trabajar con su padre en el prestigioso Domaine Jean-Marc Morey en ChassagneMontrachet hasta que en 1998 regresa al Jura para hacerse cargo del domaine de la familia, poco más de 7 hectáreas donde conviven 17 variedades locales, con las que elabora cerca de 40 vinos diferentes cada año.

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La Roche de Ganevat

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Cuvee Florinne toma el nombre de su hija y se elabora con la cepas más jóvenes de la finca Chalasses, 100% Chardonnay del Jura plantado en 1986 sobre suelos calizos de Margas azules y cultivado en biodinámica desde su plantación.

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Fûts

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La elaboración, como no podía ser de otra forma, está basada en la tradición: fermentación de racimos enteros, sin trasiegos ni adición de sulfuroso durante la vinificación (sólo se añade un toque durante el embotellado) maloláctica, crianza en “demi-muids” usados de 300/400 litros y embotellado en verano, al cumplir 2 años de crianza sobre lías.

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Cuvée Florine 2011
Bodega: Jean-Francois Ganevat 
D.O.: Côtes du Jura
Variedades de Uva: 100% Chardonnay
Valoración: 9’6
Precio aprox: 25€
RCP: Excelente

Cuvée Florine presenta un color amarillo, casi dorado y una intensa nariz con un inicio mineral que poco a poco avanza hacia sensaciones frutales, fruta de hueso madura con fondo cítrico. En boca es donde sentimos el vino en toda su plenitud, entra goloso, con la amabilidad de las ciruelas maduras y al igual que nos sucede con la fruta, al morder su piel muestra su carácter y esa amabilidad inicial se torna en crujiente acidez que nos llena la boca y nos hace salivar y desear otro trago. Una locura, que apreciaremos más si tenemos en cuenta que estamos ante el vino más básico de Ganevat.

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Todas las fotos proceden de la cuenta de Flickr de Yquem45 donde podréis ver más fotos de su visita a Ganevat.

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