20-30€

Vino Grgic Pošip 2008

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Este verano estuvimos por tierras eslovenas donde probamos un montón de variedades de nombres impronunciables, trabajadas de forma diferente a lo que es era habitual en nuestra zona. A pesar de la diversidad de elaboraciones y variedades que encontramos, lo que más nos emocionó fue un blanco viejo, espectacularmente yodado que se cultiva en una isla del sur de Croacia Korcula sobre unos suelos que en su día fueron fondo marino.

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Pošip es una variedad de uva blanca que se cultiva en la isla de Korcula, una isla de la región de Dubrovnic donde se cultiva la vid desde el siglo IV a.C. y que desde 1967, constituye el primer vino blanco adscrito a una indicación geográfica protegida en Croacia.

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La primera documentación escrita sobre un vino Pošip data del siglo XIX donde en archivos de antiguas familias de Korcula se menciona por primera vez este vino en la cosecha de 1880 y se hace referencia al descubrimiento de la variedad por parte de Martin Tomasic Barbaca.

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Martín, un agricultor de Smokvica en el centro de la isla, mientras talaba un bosque en el cañón de Stiniva se encontró con unas uvas silvestres de intenso sabor y mejor aroma, lo que le animó a cortar unos sarmientos y plantarlos en sus viñas. Posteriormente repartió varas entre otros agricultores de Smokvica y Cara, zonas por las que no pasó la filoxera lo que permitió conservar la variedad. Hoy en día Smokvica y Cara son las únicas zonas que conservan el cultivo de esta variedad.

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Pošip es una variedad de ciclo corto con bayas alargadas, muy aromática y capaz de conseguir altos niveles de azúcar, lo que deriva en vinos densos de alto grado alcohólico (entre 13 y 14,5 grados) aunque bien compensados con una acidez que suele llegar a los 6 gramos por litro.

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El vino que comentamos hoy está elaborado por la bodega Grgic, propiedad de Miljenko Grgic conocido productor de Chardonnay en el valle de Napa que en 1996 decide acercarse a sus orígenes y crear una preciosa bodega junto al mar en la península de Peljesac justo en frente de la isla de Korcula.

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Por desgracia, este verano uno de los frecuentes incendios que se producen en Dalmacia alcanzó la bodega y se han perdido los Pošip de las dos últimas añadas que estaban reposando en la bodega antes de salir al mercado, por lo que tocará esperar un par de añitos hasta la siguiente añada.

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Grgic Pošip 2008
Bodega: Grigic Vina
D.O.: Korcula
Variedades de Uva: Pošip
Valoración: 9
Precio aprox: 25 €
RCP: Muy Buena

Grgic Pošip presenta un precioso color amarillo dorado, en nariz trae recuerdos de fondo marino, algas, conchas, piedra pómez… todo ello envuelto en un delicado fondo de botrytis y fruta madura. En boca resulta cremoso, pelín alcohólico y justo de acidez para nuestros parámetros, recuerdos de sal, sal y más sal… espectacularmente largo.

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Las fotos proceden de la Página web de la bodega: http://www.grgic-vina.com/ y de las webs Panoramio, visitKorcula, posip-milan y de la agencia de prensa JustDubrovnic

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Vino Dorado Alvarinho 2000

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Hace un par de sábados estuvimos cenando en la taberna A Curva de Portonovo, no hace falta decir que cenamos de vicio, navajas, volandeiras y una caldeirada que se salía… cena que tuvimos la suerte gracias a la generosidad de Miguel, pudimos acompañar disfrutando del vino que vamos a comentar hoy, un Dorado 2000 del que según nos comentó Miguel, había abierto otra botella al mediodía para compartir con unos amigos.

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Antes de empezar a escribir, normalmente procrastino un poco y le echo un vistazo a los blogs que sigo habitualmente y mira por donde, justo antes de escribir me encuentro en La trastienda de… con una entrada de José Luís Louzán titulada “En un oculto lugar de mi memoria” donde dice:

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“Digo que si mañana fuese un vegetal, me acordaría de mis vinos. Me acordaría de este Solar de Líbano, de la Malvasia de 2005 de Abel Mendoza, del Dorado de 2000 del pasado sábado, de El Carro de 2010 de Rafa o de un Tempiere Bandol de 2001.”

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Lo que me lleva a imaginar quien se ha tomado la botella del mediodía… y al igual que él, también puedo afirmar que no voy a olvidar este vino…

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Hablamos de Dorado Alvarinho 2000, un vino elaborado por Marcial Dorado en la Quinta do Feital, una preciosa finca de 200 años en Paderne (Melgaço) que fue comprada por la familia Dorado hace 30 años. Posteriormente, en 1996 construyen la actual bodega, que se estrena en la añada 2000 con el vino que comentamos hoy. Quinta do fieital constituyeun anfiteatro natural que rodea la bodega, 10 hectáreas de viñedo sobre suelos pobres de origen granítico donde conviven las variedades albariño, caíño blanco y treixadura (aunque únicamente la albariño tiene presencia en este vino)

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En Portugal Alvarinho se escribe de forma diferente y Marcial desde el principio ha querido marcar distancias con los Albariños con “b” pensando desde su primera añada en la elaboración de vinos con capacidad de envejecer… visto el resultado después de 15 años, no queda ninguna duda de que lo ha conseguido.

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La filosofía de Marcial se resume en una frase “No cojas una uva que no te comerías, déjala en el campo…” detrás de esta simplificación se esconde un trabajo respetuoso con el suelo, con la viña y con el entorno, rendimientos muy bajos, vendimia manual, tratamientos orgánicos y selección de racimos durante la vendimia. Un trabajo que persigue expresar de forma honesta la añada y el terruño donde nace el vino. En bodega la menor intervención posible, fermentacion con levaduras indígenas sin pie de cuba, maceraciones largas (entre 10 y 12 meses) en contacto con sus lías finas, ausencia de madera, sin clarificaciones y un único filtrado a la hora de embotellar.

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El resultado son unos vinos que tienen una gran estructura y acideces crujientes, características que les permiten resistir el paso del tiempo ganando en complejidad y amabilidad.

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Dorado 2000
Bodega: Quinta do Fieital
D.O.: Vinho Verde
Variedades de Uva: Albariño 
Valoración: 9,6
Precio aprox: 22 €
RCP: Excelente

Dorado 2000 presenta un precioso color amarillo dorado. En nariz se muestra tímido al inicio, timidez que desaparece a medida que va ganando temperatura… orejones de albaricoque, almendra amarga, sábrego húmedo y unos incipientes hidrocarburos dan forma a una nariz compleja y elegante. En boca frescura, cuerpo, mineralidad y mucha fruta madura. Largo no, larguísimo… Una pasada. Gracias Miguel!

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Las fotos de la finca son del blog de Quentin Sadler y la de Marcial de A Emoción dos viños

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Vino Dulce Lexítimo 2010

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Volvemos a Betanzos para presentar otro gran vino elaborado en esta indicación geográfica, una IGP poco conocida pero que atesora un potencial enorme…

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Dulce Lexítimo es un 100% Blanco Lexítimo elaborado por Bodegas Rilo con uvas botritizadas, procedentes de la finca A Peregrina, situada en la parroquia de Bravío, dentro de la IXP Terra de Betanzos, aunque el vino no está amparado por la IXP al no tener ésta regulada la elaboración de vinos dulces. Un finca plantada en 1999 mayoritariamente con la variedad Branco Lexítimo, sobre unos suelos de cuarzo donde la roca madre asoma por todos los rincones. Un suelo ideal para Betanzos ya que el cuarzo retiene y refleja el calor ayudando a la maduración de las uvas.

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Dulce Lexítimo, al igual que el Ribeiras de Armea 2011 del que hablamos hace un par de entradas son la mejor demostración del potencial que tiene una zona como Betanzos con una climatología al límite que no garantiza maduraciones correctas todos los años y dos variedades que parecen haber sido creadas por la naturaleza para esta zona: Branco Lexítimo y Roibal (Merenzao, en su sinonimia más conocida en Galicia)

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Con estas variedades de ciclo corto y controlando rendimientos para garantizar maduraciones correctas, se pueden elaborar excelentes vinos en Betanzos, no porque lo diga yo, sino porque la experiencia de quienes están haciendo las cosas bien, lo está demostrando…

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Dulce Lexítimo es fruto de la combinación de 2 factores, por un lado, la inquietud de Juan Naveira y por otro las condiciones climáticas poco habituales que se dieron en Betanzos durante el año 2010.

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Juan llevaba varios años analizando el desarrollo de la botritis en el branco lexítimo y viendo como los viticultores desperdiciaban los racimos atacados a pesar de su nobleza, así que ante un año como el 2010 que apuntaba a una prolongación inusual del verano, le propuso a Ricardo Rilo dejar un porcentaje de la producción en la viña y elaborar el vino ante el que estamos.

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La climatología se portó, estirando el verano hasta bien entrado Noviembre, ofreciendo mañanas húmedas y cargadas de bruma que, a media mañana, dejaban paso a ligeros vientos que las levantaban. Posteriormente el sol de las tardes se encargaba del resto, configurando las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la botritis noble que Juan había imaginado.

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Después de que la naturaleza hiciese su trabajo Ricardo y Juan hicieron el suyo, vendimia el 13 de Noviembre, fermentación de los mostos obtenidos tras la prensa con levaduras autóctonas hasta una densidad de 1050, fermentación que fue cortada con frío y un poco de sulfuroso. El resultado, un vino con 11,5 gramos de acidez que quedan perfectamente compensados con 170 gramos de azúcar, unos parámetros más propios de un icewine que de una vendimia tardía.

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Dulce Lexítimo 201o
Bodega: Rilo
D.O.: Sin D.O. (Terra de Betanzos)
Variedades de Uva: 100% Branco Lexítimo
Valoración: 9’3
Precio aprox: 29€
RCP: Excelente

Dulce Lexítimo presenta un precioso color oro viejo, en la copa se mueve con una elegante inercia propiciada por su densidad y su carga de azucar. En naríz se muestra terriblemente intenso, orejones de melocotón, piel de naranja, fruta escarchada, mieles, bagazo de caña y un agradable punto de volátil. En boca destaca por una espectacular acidez que compensa y equilibra perfectamente su dulzor. Amplio y untuoso a la vez que ligero. Larguísimo… Una auténtica pasada… la mejor «esenzia» de Betanzos.

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Página web de la bodega: http://www.bodegasrilo.com/

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La foto de Juan Naveira vendimiando las uvas botritizadas es de Ángel Pedreira. Gracias Angelote!

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Vino Cuvée Florine 2011

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Ayer por la tarde comenzaba a escribir la que sería esta entrada del blog centrado en un vino que había probado unos días antes (seguro que vuelve en una o dos semanas…), pero esa misma noche, se cruzó en mi camino el señor Ganevat…

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Jean-François Ganevat

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Tengo que reconocer que Jean-François Ganevat es uno de mis fetiches, un vignerón de culto del cada vez que pruebo algo crece la leyenda que se va forjando en mi cabeza…

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Los que sois seguidores del blog, le conoceréis ya que no es la primera vez que hablamos de un vino suyo. Vinos que nacen en el Jura, una región montañosa ubicada entre la Borgoña y Suiza, viñedos en ladera a diferentes altitudes, un clima fresco prácticamente todo el año y 40 variedades de uva entre las que se encuentran la Trousseau, Poulsard, Savagnin o una espectacular adaptación de la Chardonnay conocida como Chardonnay Ouillé o Chardonnay del Jura, variedad con la que se elabora Cuvée Florine.

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Vue du village

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Jean-François viene de una familia con larga tradición en el cultivo de la vid, tradición que parte de 1650. Ganevat empieza a trabajar con su padre en el prestigioso Domaine Jean-Marc Morey en ChassagneMontrachet hasta que en 1998 regresa al Jura para hacerse cargo del domaine de la familia, poco más de 7 hectáreas donde conviven 17 variedades locales, con las que elabora cerca de 40 vinos diferentes cada año.

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La Roche de Ganevat

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Cuvee Florinne toma el nombre de su hija y se elabora con la cepas más jóvenes de la finca Chalasses, 100% Chardonnay del Jura plantado en 1986 sobre suelos calizos de Margas azules y cultivado en biodinámica desde su plantación.

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Fûts

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La elaboración, como no podía ser de otra forma, está basada en la tradición: fermentación de racimos enteros, sin trasiegos ni adición de sulfuroso durante la vinificación (sólo se añade un toque durante el embotellado) maloláctica, crianza en “demi-muids” usados de 300/400 litros y embotellado en verano, al cumplir 2 años de crianza sobre lías.

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Cuvée Florine 2011
Bodega: Jean-Francois Ganevat 
D.O.: Côtes du Jura
Variedades de Uva: 100% Chardonnay
Valoración: 9’6
Precio aprox: 25€
RCP: Excelente

Cuvée Florine presenta un color amarillo, casi dorado y una intensa nariz con un inicio mineral que poco a poco avanza hacia sensaciones frutales, fruta de hueso madura con fondo cítrico. En boca es donde sentimos el vino en toda su plenitud, entra goloso, con la amabilidad de las ciruelas maduras y al igual que nos sucede con la fruta, al morder su piel muestra su carácter y esa amabilidad inicial se torna en crujiente acidez que nos llena la boca y nos hace salivar y desear otro trago. Una locura, que apreciaremos más si tenemos en cuenta que estamos ante el vino más básico de Ganevat.

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Todas las fotos proceden de la cuenta de Flickr de Yquem45 donde podréis ver más fotos de su visita a Ganevat.

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Vino Issué 2010

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El pasado 18 de Marzo celebramos que Bernardo Estévez, sus viñas y todas las plantas y «bichos» que habitan en ellas habían ganado el premio Magnum al Mejor Vino Gallego por su Isuué 2010. Lo celebramos con nuestra última botella y ojalá tuviera más, porque en estos momentos, es una locura…

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Issué 2010 es la segunda añada del proyecto personal que Bernardo Estévez desarrolla en los minifundios de la “República Agrícola de Arnoia” (definición que leí en DeVinis el blog de Joan Gómez Pallarés). Un proyecto que sigue los principio de la permacultura desarrollados por Masanobu Fukuoka y tiene como objetivo la conservación de la riqueza del suelo. Una viticultura natural que persigue la autosuficiencia de la tierra, de forma que una vez conseguido el equilibrio, sea capaz de autonutrirse y adquiera también la capacidad de defenderse.

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Desde el principio, allá por 2001, Bernardo trabaja contra viento y marea black-rot y heladas para favorecer dicho equilibrio uniendo la biodinámica a los principios de la permacultura y apostando por la recuperación de variedades autóctonas que permanecían en el olvido como la silveiriña, la alvilla o el verdello antiguo.

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Buscando la autosuficiencia, en el entorno de sus fincas encontraremos abejas, coccinelas y multitud de insectos que ayudan a polinizar y a cobatir plagas, también encontraremos bosques de eucalipto y pequeñas plantaciones de consolda, milenrama, sauce, etc. con los que Bernardo elabora tratamientos homeopáticos, en forma de infusiones hidroalcoholicas para ayudar de forma natural y autosuficiente a la defensa de sus cepas ante las diferentes plagas y enfermedades que surgen a lo largo del año.

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Una muestra de la determinación de Bernardo de no apartarse del camino elegido a pesar del riesgo que conscientemente asume, son estas palabras que nos dejaba en su blog cuando el año pasado, por estas fechas, una helada tardía se llevó la mitad de la cosecha:

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“Una helada traicionera nos dejo sin la mitad de la cosecha de este año, trabajar con la Naturaleza tiene sus riesgos, y nosotros como agricultores tenemos la obligación de saberlo y asumirlo.

Eso no quita que el golpe sea duro, y las consecuencias tanto anímicas como económicas sean palpables. Pero ya pasaron trece días desde el desastre, es momento de levantar el ánimo y seguir  hacia adelante.

Arriesgamos mucho, pero no es porque si, en nuestro esquema de trabajo de autosuficiencia es necesario exprimir al máximo las  posibilidades de autofertilización del suelo de nuestras viñas, tenemos que ser capaces de aguantar el máximo el crecimiento de nuestra cubierta vegetal, de esta dependerá el buena evolución de la estructura del suelo.

En el suelo está todo, o casi todo, pero sin esto podemos elaborar vinos, pero con esto elaboraremos vinos propios, vinos de la tierra.”

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Issué 2010
Bodega: Bernardo Estévez
D.O.: Ribeiro
Variedades de Uva: 40% Treixadura, 35% Lado, Godello, Albariño y Silveiriña  
Valoración: 9,8
Precio aprox: 22€
RCP: excelente

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Issué 2010 presenta un color amarillo dorado, límpio y brillante, posee una naríz intensa que sin embargo se muestra compleja y sutíl, cítricos, fruta blanca, frutos secos, flores blancas y una deliciosa mineralidad envolviéndolo todo. En boca es una locura, entra delicado hasta inundarla de volumen y sabor, un punto de untuosidad, casi cremoso, con un largo final fresco y deliciosamente amargoso.

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Issué 2010 está agotado en bodega, pero en breve saldrá la siguiente añada de la que os aconsejo hagáis acopio si podéis…

Otra recomendación, todas las fotos están tomadas del blog de Bernardo, si no lo conocéis, ya estáis tardando en pinchar aquí

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Blog de Bernardo: http://aterraagradececho.blogspot.com/

Página web de la bodega: http://aterraagradececho.com/

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Vino Alpendre 2012

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La recta final del 2013 ha resultado “intensa” en Coruña, con numerosas catas y presentaciones de vinos. en esta deliciosa vorágine he podido probar tres elaboraciones diferentes de la variedad tinta con la que más disfruto: Merenzao. Tres vinos muy parecidos y muy diferentes a la vez que seguramente ocuparán las próximas entradas del blog. La presentación de Ronsel do sil y Alpendre fue organizada por Iria Otero y el fotógrafo Michael Kopa en Pao de toxo, dentro de la exposición viños con Raíces.

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Por cierto, para los que os gusta esta variedad, Vide,Vide y la revista Benbo (que en su último número dedica un artículo a los vinos elaborados en Galicia con esta variedad) organizan una cata varietal de vinos elaborados con Merenzao, comentada por Manuel Gago, autor del artículo de Benbo. Si os animáis alguno, nos vemos en Compostela…

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Empezamos con Alpendre, un monovarietal de Merenzao elaborado por la bodega Ronsel do Sil, una bodega “reciente” ya que comienza su actividad en 2010, cuando una pareja de arquitectos de Madrid enamorados de la Ribeira Sacra deciden apostar por un sueño y establecerse en la Ribeira Sacra para elaborar vinos capaces de emocionar.

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La bodega se encuentra ubicada en un paisaje casi despoblado cercano a Parada de Sil en un pequeño lagar rehabilitado como bodega. Ronsel do Sil cultiva dos hectáreas de viñedo, parte propio y parte arrendado a viticultores de la zona. En las subzonas de Ribas de Sil y Val do Bibei.

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Ronsel do Sil cultiva de forma completamente manual y en ausencia de herbicidas las variedades Godello, Treixadura y Dona Branca junto con Mencía, Merenzao, Caíño y Garnacha Tintorera produciendo 3 líneas de vinos diferentes:

  • Vel’uveyra: Godello y Mencía sobre suelos graníticos de la zona de Ribas de Sil
  • Ourive y Arpegio: Godello, Dona Branca y Mencía sobre suelos pizarrosos del Val do bibei
  • Alpendre: Merenzao sobre suelos graníticos

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Alpendre, es un monovarietal de Merenzao elaborado a partir de cepas de cerca de 20 años conducidas en espaldera sobre suelos graníticos de orientación este a una altitud aproximada de 500 metros, La vendimia de esta añada se produjo a finales de Septiembre resultando una añada más fresca que la de 2011.

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Alpendre 2012
Bodega: Ronsel do Sil
D.O.: Ribeira Sacra
Variedades de Uva: Merenzao
Valoración: 9,3
Precio aprox: 20€
RCP: excelente

Alpendre presenta un suave color cereza con esa elegante capa baja típica del Merenzao. La nariz es una auténtica explosión fruta roja fresca, deliciosas notas florales/balsámicas y un elegante punto especiado y mineral. En boca resulta fresco, recordando todo aquello apuntado en nariz, amplio, largo y con una espectacular estructura en boca, cosa que no esperas al ver la finura de su capa.

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Página web de la bodega: http://ronseldosil.com/

Ficha técnica de los vinos: http://ronseldosil.com/index/fichastecnicas-ronseldosil.pdf

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Vino Christophe Mignon Brut

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La entrada que publicamos hoy lleva bastante tiempo escrita, pero la imposibilidad de encontrar un “hueco” para procesar las fotos antes de las vacaciones estuvo a punto de dejarla para siempre en un “intento”… peeeero este fin de semana el benjamín de nuestro grupo de cata celebra su reciente título de Embajador del Champagne lo que me ha animado a terminar y publicarla.

 

Hace unas semanas (bastantes como acabo de avanzar) nos juntamos unos amigos para “visitar” la Champaña en otra de las rutas que nos diseña Juan (El_Sumiller) visitando las zonas vitícolas más importantes, a productores conocidos y otros que no los son tanto… y las 3 variedades más utilizadas Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay.

 

 
La lista completa de vinos fue la siguiente:
 

Troyes:

  • Les Vignes de Montgueux de Jacques Lassaigne Extra Brut Blanc de Blancs (100% Chardonnay)

 

 

Côte des Blancs:

  • Larmandier-Bernier Vieille Vigne de Cramant Grand Cru Extra Brut (100% Chardonnay)
  • Jeaunaux Robin Brut Prestige (80% de Chardonnay y 20% de Pinot Noir)
  • Jacques Selosse Brut Initial (100% Chardonnay)
  • Philipponnat  Cuvée 1522 Rose (100% Pinot noir)

 

 

Vallée de la marne:

  • Christophe Mignon Brut  (100% Pinot Meunier)
  • Marc Hebrart Rive gauche/Rive droite Grand Cru Extra Brut (100% Chardonnay)

 

 

Montagne de Reims:

  • Jean Lallement et Fils Verzenay Grand Cru Brut Reserve (80% Pinot Noir y 20% Chardonnay)
  • Remi Henri Cuvee de Reserve Grand Cru Brut (100% Pinot Noir)
  • Camille Savès Cuvee Grand Cru Brut Carte d’Or (75% Pinot Noir y 25% de Chardonnay)
  • Egly-Ouriet V.P. Extra Brut (60% Pinot Noir y 40% Chardonnay)
  • André Clouet Un Jour de 1911 Grand Cru (100% Pinot Noir)
  • André Clouet Brut Rose (100% Pinot Noir)

 

 

Terminamos el recorrido con un Cava que aguantó perfectamente la embestida francesa brindando un excelente final a la cata.

  • Recaredo Turó d’en Mota 2001 (100% Xarel·lo)

 

 

Como viene siendo habitual, tengo que elegir uno de los vinos para dedicarle la entrada, pero en esta ocasion en lugar de decantarme por el que más me ha gustado de la cata (Jacques Selosse Initial) voy a apuntar al que más me ha sorprendido, el que estaba más alejado de mi idea de Champagne: Cristophe Mignon Brut.

 

 

Cristophe Mignon Brut está elaborado 100% con la variedad tinta Pinot Meunier (la Hermana pobre de Champagne) procedente de viñedos ubicados en los municipios de Festigny y Le Breuil con exposición sur/suroeste sobre suelos arcillosos y calizos característicos de Vallée de la Marne. La edad media del viñedo es de 36 años.

 

 

La filosofía de trabajo en el viñedo está basada en la biodinámica (sin certificación), en bodega se vinifica por separado cada finca en depósitos de acero inoxidable o esmaltado donde permanecen 5 meses sobre sus lías antes del ensamblaje final. Posteriormente permanence en botella 24 meses antes del deguelle que siempre se realiza respetando el calendario lunar.

 

Cristophe Mignon Brut presenta un color amarillo dorado, muy cercano al oro viejo. En nariz resulta intenso donde destacan los aromas de fruta de hueso, melocotones, albaricoques y ciruelas que compiten con un fondo terroso y mineral. En boca resulta fresco, menos elegante que sus compañeros de cata, pero más racial e intenso, largo. Un cuerpo musculoso acompañado de una burbuja fina y bien integrada

 
Página web de la bodega: www.champagne-christophe-mignon.com

 

Vino Maio de Lagar de Costa 2010

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Maio5 procede de las cepas más viejas de Lagar de Costa, cepas con más de 50 años de historia de las que se hace una selección de uva que tendrá una crianza de un año sobre lías en depósitos de acero inox. y 6 meses en botella antes de salir al mercado (2.200 botellas). Es el momento de su comercialización el que da nombre al vino ya que Maio se comercializa en el mes de mayo 2 años después de su vendimia.

 

 

Lagar de Costa es una bodega familiar con más de un siglo de historia en la que tres generaciones de la familia Costa se han encargado del cuidado de su viñedo de cepas albariñas. Actualmente son Sonia y Manuel, tercera generación de la familia Costa los encargados de poner en valor unos viñedos singulares tanto por su antigüedad como por proximidad al mar.

 

 

Toda la producción procede de sus propios viñedos, algunos de ellos con más de 50 años, que se encuentran en la parroquia de Castrelo, enclavados en el Complejo Intermareal Umia-O Grove (Red Natura 2000), frente a la Isla de A Toxa.

 

 

Las viñas están en tierras bajas, de textura franco-arenosa y muy próximas al mar. La altitud del viñedo oscila entre los 0 y los 30 metros. Los viñedos están tan próximos al mar que en invierno es necesario cubrir su frente para evitar que las olas entre en él y quemen la primera línea de viña. Esta proximidad al mar es precisamente lo que hace que este Rias Baixas resulte tan atractivo y diferente ya que el ambiente salino en el que crecen las uvas con las que se elabora acaba impregnando el terruño y los racimos aportando al vino una mineralidad difícil de encontrar en otros vinos elaborados con uva Albariño.

 

 

Las fotos anterior y siguiente, donde podéis apreciar la belleza del viñedo y su proximidad al mar están enlazadas desde el flickr de Xurxo Lobato que os recomiendo encarecidamente que visitéis…

 

 

En la zona existen más viñedos de características similares, pero su uva se vende a grandes bodegas y sus características quedan diluidas en millones de kilos procedentes de todo el Salnés. Lagar de Costa es la única bodega que elabora sus vinos exclusivamente con esta uva “sapore di mare, sapore di sale”.

 

Maio5 2010
Bodega: Lagar de Costa
D.O.: Rías Baixas
Variedades de Uva: 100% Albariño
Valoración: 9’5
Precio aprox: 24€
RCP: excelente

Maio5 presenta un color amarillo pajizo, limpio y brillante en nariz se muestra intenso predominando los aromas de fruta amarilla de hueso sobre las notas minerales, en boca se muestra más mineral, fresco, afilado con una espectacular salinidad que envuelve la lengua y deja un recuerdo muy largo en boca. Ahora mismo el vino está espectacular… y le queda muuucho recorrido en botella…

Página web de la bodega: www.lagardecosta.com

 

Vino Viña de Martín Escolma – Cata vertical 2004-2009

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El pasado viernes 19 de Abril tuve la suerte de participar en la cata vertical de todas las añadas magnum de Viña de Martín Escolma, organizada por Servino como primera actividad de su club de cata.

 

La cata estuvo dirigida por Luís Anxo Rodríguez quien nos contó tanto la historia del vino como las referencias climáticas que nos ayudaron a interpretar las diferentes añadas.

 

Gracias Óscar Campos por la foto…

 

Luis Anxo empieza año 1988  en la zona de Arnoia en el Ribeiro. En aquella época Galicia sólo trabajaba en la elaboración de blancos jóvenes, Rías Baixas había apostado por lo monovarietales de Albariño, Valdeorras por Godello y en el Ribeiro se apostaba por un coupage de variedades autóctonas, todos ellos pensados para consumir en el año. Dos años más tarde en  1990 Luis Anxo inicia su apuesta por los tintos en el Ribeiro.

El nombre del vino: Viña de Martín procede de la primera viña que plantó Luís Anxo en los años 70, viñedo que estaba ubicado en un monte de Arnoia que se conoce como el Monte de Martín.

Hacia finales de los 90 Luís Anxo comienza a plantearse la necesidad de hacer algo diferente para poner en valor unas uvas que tienen un alto coste de producción. Costes que derivan de la imposibilidad de mecanizar un minifundio como el de Arnoia, donde la parcela media es de tan sólo 200 metros cuadrados.

 

 

Luís Anxo sólo ve futuro en la elaboración de vinos de alto nivel, por eso el año 2000 comienza la producción de su línea Escolma, comenzando ese año con la elaboración de una barrica de tinto. Al año siguiente inicia la producción de Escolma blanco.

Los inicios fueron toda una aventura, la falta de referentes provocaba muchas dudas y los primeros resultados tampoco ayudaban a aclarar las cosas… Las primeras cosechas estaban excelentes en barrica pero al evolucionar en botella sufrían un bajón que no auguraba nada bueno… pero en 2005 todo cambió, los vinos de 2001 empezaron a crecer y al finalizar el año salen al mercado las primeras botellas de Escolma. Tres cosechan juntas 2000 (tinto), 2001 (blanco y tinto) y 2002 (tinto).

 

 

Viña de Martín Escolma se elabora con las cepas más viejas de Luís Anxo, toda la  uva procede de las fincas que tienen los suelos más pobres donde Luís Anxo trabaja con bajos rendimientos, inferiores a un kilo por cepa. El vino pasa un año en barrica de roble francés en contacto con sus lías finas y 2 años más en botella antes de salir al mercado. Cada finca se vinifica por separado aunque finalmente todo el vino se mezcla antes de embotellar.

 

click para ampliar

 

Empezamos la cata con Escolma 2004 vino que muestra un perfil muy diferente a los demás, con diferencia, el vino más evolucionado de toda la cata, aunque conserva gran frescura y acidez. La mayor oxidación puede proceder de que esta añada es la única de todas las catadas en la que una parte del vino no pasó por madera.

2005 fue para mi la mejor de las añadas, al inicio se mostraba muy cerrado, tardó bastante en abrir y mostrar un festival de melocotones y mieles, muy equilibrado en boca, sedoso y terriblemente goloso…

2006 y 2008 también me encantaron, resultaron muy parecidos entre ellos ya que fueron las añadas más minerales que probamos.

El año 2007 fue el más cálido del período y esa temperatura se trasladó al vino, resultando en la menor acidez de todos los catados. Terminamos con un 2009 que, aunque apunta buenas maneras, todavía necesita algo más de tiempo para dar lo mejor de sí.


Vino Plein Sud Trousseau 2010

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La semana pasada Juan Ayerbe de el sumiller organizó una cata a la que acudimos varios amigos, cada uno teníamos que aportar una botella de un vino que nos emocionase… como era de esperar, en la cata probamos excelentes vinos, pero la mayoría coincidimos en destacar uno de ellos, el espectacular Plein Sud elaborado por Jean-François Ganevat.

Fotografía de Rhonalia.com

Plein sud es un monovarietal de Trousseau, una variedad de racimos pequeños y compactos con bayas pequeñas de piel muy negra, esta variedad se adapta perfectamente a los suelos de grava poco profundos del Jura. Esta variedad también está presente en Galicia donde es conocida como Merenzao, María Ordoña, Bastardo o Carnaz.

Fotografía de La Voz de Galicia

Jean-François Ganevat es el heredero de varias generaciones de viticultores y agricultores, ya que su familia se remonta a 1650. Hasta 1976, además de los viñedos, su familia tenía vacas para ganarse la vida pero a partir de 1976, su padre se concentró en la viña.

Fotografía de wineterroirs.com

Gavenat trabajó con su padre entre 1982 y 1989, luego se fue a Beaune a estudiar en su liceo vinícola. Posteriormente trabajó en Domaine Jean-Marc Morey en Chassagne-Montrachet durante 9 años hasta 1998. Cuando regresa al Jura para hacerse cargo de los viñedos de su familia.

La bodega de Ganevat que está situada en Rotalier, al sur de Lons-le-Saulnier, se ha convertido en los últimos años una de las bodegas más interesantes de la región de Jura. Ganevat elabora sus vinos de forma natural, sin adición de dióxido de azufre en los tintos y catidades muy pequeñas en los blancos. Recientemente ha obtenido la certificación Demeter (viñedos biodinámicos)

Fotografía del blog de Jacques Perrin

Jean-Francois Ganevat es un gran «terroirista«. De los intransigentes… en apenas 6 hectáreas produce más de 20 vinos diferentes. Todas las parcelas se vinifican y embotellan por separado. El resultado son vinos de carácter increíble, una expresión pura del varietal y la parcela en que nacen.

Fotografía de Rhonalia.com

Plein Sud viene de un viñedo de Trousseau plantado en una ladera donde aflora lecho de roca caliza que ha sido suavemente trabajado hasta convertir en esquistos la piedra de su suelo.

Fotografía de Rhonalia.com

Como curiosidad, comentar que Jean-Francois está experimentando con el uso de la música en alguno de sus viñedos. Un equipo de sonido instalado en el viñedo emite música clásica por las mañanas. El objetivo es comprobar si la frecuencia de la música escogida ayuda a las cepas a soportar mejor las plagas.

Plein Sud 2010
Bodega: Jean-Francois Ganevat
D.O.: Côtes du Jura
Variedades de Uva: 100% Trousseau
Valoración: 9’7
Precio aprox: 25€
RCP: Excelente

Plein Sud presenta un color rojo fresa con capa baja, en nariz comienza muy especiado, ligeramente picante predominando aromas que recuerdan a la pólvora, poco a poco la fruta roja va tomando presencia cerezas y bayas rojas acompañan un delicioso fondo mineral. En boca resulta increíble, afilado a la vez que suave, fino, complejo, terriblemente fresco y mineral. Una auténtica gozada!!!